日本海軍 航空母艦「大鳳」の製作 日本海軍 航空母艦「大鳳」の製作
「日本海軍 大鳳の簡単説明」
大鳳は１９４１（昭和１６）年７月１０日、川崎重工業神戸造船所で起工し、その後、呉軍港に回航され最終的な艤装を施され１９４４（昭和１９）年３月７日に竣工した。
建造中にミッドウェー海戦での教訓に基づいて舷窓の減少、飛行甲板の重防御化、従来の１２．７ｃｍ連装高角砲から６５口径１０ｃｍ連装高角砲へ変更、
艦首も飛行甲板を支える支柱が無いハリケーン（またはエンクローズド）・バウになっているのが大鳳の特徴。
１９４４（昭和１９）年４月１５日から第１機動部隊（小沢艦隊）の第１航空戦隊に編入され同艦隊の旗艦になる。
１９４４（昭和１９）年６月１８日に初陣の「マリアナ沖海戦」に参加したが、翌１９日に米潜水艦アルバコア（ＳＳ－２１８）からの雷撃を受け
被雷から６時間後に大爆発を起こす。更に搭載していた燃料や弾薬による誘爆を繰り返し大爆発から２時間後の午後４時２８分に沈没した。
竣工から沈没まで僅か３ヶ月という短命だった。
沈没位置 （北緯１２度０５分 東経１３７度１２分）
フジミから発売されている「日本海軍 航空母艦 大鳳」の製作を始めます。
フジミからは船体が「フルハル仕様」で飛行甲板が「ラテックス仕様」、
「ウォーターライン仕様」で飛行甲板が「ラッテクス仕様」と「木甲板仕様」の３種類が有ります。
今回、製作に使用するのは船体は「ウォーターライン仕様」で飛行甲板は「木甲板仕様」です。
それに加えてフジミから発売されている「大鳳」の専用エッチングパーツも使ってみます。
キットとエッチングパーツの税込価格を記載しておきますので
購入時に購入価格の参考にしてもらえたらと思います。
【キット】
フジミ 特ー４２ 日本海軍 航空母艦「大鳳」
定価：３０２４円（税込）
【エッチングパーツ】
フジミ １／７００ 日本海軍航空母艦 大鳳専用エッチング ディテールアップパーツ
ＧＵＰ－３６
定価：１９４４円（税込）
フジミの大鳳専用エッチングを製作しながら各所に使用するので
先に下地処理用のメタルプライマーを吹き付けます。
愛用しているのは「アサヒペン」のメタルプライマー（非鉄金属用下塗り）です。
エッチングパーツの外枠の余白部分をペンチで挟んで、挟んだエッチングが、
横長にした場合なら「上、中、下」、縦長にした場合なら「右、中、左」の
３分割吹き付けする要領で、エッチングとスプレーの距離は約３０ｃｍくらい。
吹き付けはエッチングの表と裏（両面）をします。
この時、吹き付け過ぎたり、スプレー距離が近過ぎると、
マスト、レーダー、着艦標識などの繊細な網目部分がプライマーで埋まってしまい
塗装時に塗料が抜けなくなるので注意して下さい。
スプレーボタンの押し具合は全押しの半分で、エッチング片面を３秒で吹き付ける感じです。
プライマーは無色なので一見すると「ちゃんと塗れているのか？」と不安になりますが
大丈夫です。吹き付け直後はベタつくので不用意に触れたりしない様に。
また乾燥させる時は、なるべく埃（ホコリ）がたたない所がベストです。
このプライマーは１００ｍｌと３００ｍｌが有りますが愛用品は３００ｍｌです。
船体に艦底板（部品Ｃ１）を接着しました。
このキットは部品Ｃ１が船体の内側へハメ込む形になりますので接着する前に船体と
充分な仮組みをする必要があります。
接着にはＧＳＩクレオスのＭｒ．セメントＳ（流し込みタイプ）を使用。
キットのままでも良いのですが高さが低い感じがしたので船体に部品Ｃ１を接着した後、
タミヤの０．５ｍｍ厚プラ板を長さ３６４ｍｍ×幅４０ｍｍに切って
その上に船体を乗せて船体外周の形を極細マジックで型取りします。
型取りしたラインより１～２ｍｍ程度大きめに余分をカットしてから船底に貼り付けて
固着したら船体の外周形状に合わせて余分をカット、接着面を耐水ペーパーで整形しました。
船体の丸窓のモールドが浅い感じがしたので、ピンバイス０．５ｍｍ径で深彫りしています。
もし船体を貫通してしまったら、船体内側からプラ板を裏打ちすると良いです。
バラスト（おもり）は愛用のスーパーＸＧで接着しました。
この接着剤は完全固着するのに１日かかりますが結構、強力です。
ちなみにエッチングの接着にも、これを使っています。
次にバラスト固定（部品Ｃ４）を接着して接着剤が完全固着したら、
バラストが鉄製なので時間経過と共に船体内部で腐食して錆が発生するのを防ぐ為に、
サーフェイサーを塗布しました。
部品Ｔ１６の赤丸の所（４か所）にピンバイス１ｍｍ径の穴を開けます。
フラグシップの超極細チェーン（黒）を６ｃｍの長さに切ってＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄの順にチェーンを通します。
矢印が上向きの所は「部品Ｔ１６の裏から表へ通す」、下向きの所は「部品Ｔ１６の表から裏へ通す」です。
この工程はキットを組んだ時、チェーンが船体内部に隠れてしまい殆ど見えないので製作者の自由で良いと思います。
また作例では１ｍｍ径の穴を開けていますがチェーン径が０．９ｍｍなのでチェーンを穴に
通す時に少しキツイです。楽に通したいなら１．１ｍｍで開口する事をお勧めします。
穴を大きくした事でチェーンの通りが良い反面、遊びがあるのでチェーンの位置決めを
キチンとしておく必要が有ります。
ＡＢ間、ＣＤ間はＭｒ．セメントＳ（流し込みタイプ）で軽く固着させています。
穴を開けずに部品Ｔ１６の上へ直接ＡＢ間、ＣＤ間にチェーンを接着する場合は接着力の強力な
瞬間接着剤か作例で使用しているスーパーＸＧでシッカリと固着させて下さい。
部品Ｔ１６裏側のチェーン始点、通過部、終点は愛用のスーパーＸＧで固着させています。
画像は上が部品Ｔ１６の表側、下が裏側でチェーンを通す場合の参考にして貰えたらと思います。
今回チェーンは黒を使用しましたが他のメーカー、または在庫によっては銀色や金色しかない場合も有ります。
こんな時は部品Ｔ１６へ接着する前に缶スプレーまたはエアーブラシなどで黒色塗装してから接着するすると良いです。
キットの組み立て説明書では部品Ｔ１６→部品Ｒ２０→部品Ｓ３９→部品Ｔ１４の順に接着してから船体へ接着。
となっていますが、この方法だと部品Ｔ１６と船体の接着面に接着剤が付けられないので
全ての部品を完全接着させる為に部品Ｔ１６→部品Ｓ３９→部品Ｒ２０の順で船体に接着。
固着したら部品Ｔ１４を接着する方法にしました。
部品Ｔ１４の裏には部品Ｒ２０を差し込む穴が有りますが場所によっては穴が小さく部品Ｒ２０が
差し込みにくい所があるので全ての穴に部品Ｒ２０を差し込んでみてチェックしておきましょう。
穴がキツイ所はカッターで穴の縁を少しだけ削ると良いです。
作例では中央列（４本）を部品Ｔ１６へ接着、接着剤が固着しない内に部品Ｔ１４を仮組みして位置合わせ。
部品Ｔ１６と中央列の部品Ｒ２０（４本）が固着したら部品Ｔ１４を外して残る４本を同じ要領で接着しました。
部品Ｔ１６に有る部品Ｒ２０の接着位置と部品Ｔ１４の穴をピンバイスで開口してプラ丸棒または
真鍮線を貫通させる方法でも楽で良いと思いますが部品Ｔ１４を船体に接着させる際に高さ調整を
する必要があります。
また黄丸の部分にはフェアリーダーがモールドされていますがフェアリーダーの穴がバリで塞がっていたので
ピンバイスに０．５ｍｍ径のドリル刃を装着してフェアリーダー中央部に一旦、開口させたのち
ドリル刃をヤスリ代わり前後にゴシゴシして穴を楕円形に成形しました。
アンカーチェーンは見えないと思っていましたが船体に開けられた穴から覗くと見えたのでビックリでした。
最初、このまま部品Ｔ１４を接着しようと思い、船体に仮組みして船体側面の開口部より覗いて見ると
反対舷の開口部より入り込んだ光で、チェーン固定や部品Ｒ２０を接着する際に使用した
接着剤が触れた部分に「テカリ」を生じていました。
完成時に保管ケース、収納（ディスプレイ）棚などに入れて遠目に眺めたり、距離を置いて眺めるには
何の支障も無いですが完成時に手に持って至近距離から見たり、艦首開口部から中を覗いたりすると
この「テカリ」は船体が艶消しの事も有って気になります。
その防御策として艦首内部と部品Ｔ１４の裏側を一応、サフェーサーで下地処理してから
エアーブラシで内側全体を軽く塗装しました。
この部分を塗装するか、しないかは製作者の自由で良いと思います。
塗装の主な目的は「テカリ消し」と「色調合わせ」なので塗装色は船体塗装色または、それに近い色がベストです。
塗装方法はエアーブラシ、缶スプレー、筆など何でも良いです。
エアーブラシや缶スプレーは塗膜が薄いので良いですが
筆塗りの場合は塗料によるチェーンの目潰れ、部品Ｔ１４の穴が塗料で埋まる事に注意して下さい。
塗装するのが面倒だと言う場合には缶スプレーの「フラットクリアー（艶消し）」で処理しても良いでしょう。
塗装が乾燥したら部品Ｔ１４を接着します。
前工程で部品Ｒ２０の位置決めをしているので楽に部品Ｔ１４を接着出来ます。これで艦首部は完了です。
部品Ｔ１７にもチェーンのモールドが有るので、ここも金属チェーンに交換します。
パンバイスで赤丸の所に１ｍｍ径の穴を開けます。
ここも１．１ｍｍで開口した方がチェーンが楽に通りますが
遊びが出来るのでチェーンの位置決めをシッカリしておきましょう。
超極細チェーンを長さ２０ｍｍに切って裏は例の如く、スーパーＸＧで接着します。
部品Ｔ１７上面のチェーンは艦首の部品Ｔ１６の時と同様に流し込み接着剤で固着させます。
黄丸は部品Ｒ２３を取り付ける穴なのでチェーンで塞がない様に注意しましょう。
上は部品Ｔ１７の表面、下は裏面です。チェーンを取り付ける際の参考にして下さい。
キット固有のクセなのか船体が変形していたのか部品Ｔ１７を船体へ接着する時、右側を合わせると左側が浮き、
左側を合わせると右側が浮く状態でした。
そこで右側の膨らみが有る部分まで、流し込み接着剤で接着して固着したら浮いていた左側を
クリップで挟んで船体に合わせて流し込み接着剤で艦尾の曲線部と左側を接着しました。
流し込み接着剤は少量でも隙間に浸透する特性が有るのでクリップを使用する際には
クリップの近くまで接着剤を流し込まない様に注意しましょう。
挟んだクリップと甲板の隙間に接着剤が入り込んで最悪の場合、甲板まで浸食する危険性が有ります。
次に部品Ｔ１０を取り付けますが、これもまた右側はピタリと合ったにも関わらず、
左側は黄線の部分で部品Ｔ１７と干渉したので「ヤスリで削る→合わせる（仮組み）」を繰り返しました。
この干渉部分は僅かなのでヤスリを使う時は「少し削っては合わせてみる」を心掛けましょう。
１００円ショップに有る「爪ヤスリ」が結構、使い易いのでお勧めです。
あまり、ガシガシ削ると黄線部に隙間が出来てパテのお世話になるので注意しましょう。
何故か↑の所には意味不明な四角い穴が出来るので、ここはパテ埋めしておきます。
部品Ｔ１７の赤丸の穴は部品Ｔ１８の取り付け穴ですが仮組みしてみると穴が小さかったので
ピンバイス０．９ｍｍ径で穴を拡張しました。
ここの穴は部品Ｔ１８の足ダボが入れば良いので深く掘らなくて良いです。
部品Ｒ１１をランナーから切り取ったら船体の取り付け穴に仮組みします。
この部品Ｒ１１は接着用の突起が分かりにくいので突起を誤って切断しない様に
ランナーから切り取る時は十分に注意しましょう。
作例でのキットでは部品Ｒ１１の突起を綺麗に整形したにも関わらず、船体側の穴が小さく入りませんでした。
ピンバイス０．５径で若干、穴を大きくしました。
キットの個体差が有るかも知れませんから部品Ｒ１１が上手く船体に合う場合は、この作業は必要有りません。
部品Ｔ１８に部品Ｒ２３、部品Ｒ１１を接着します。
接着剤が固着しない内に部品Ｒ２３、部品Ｒ１１が船体の取り付け穴と合う様に位置決めを行います。
位置が決まれば部品Ｔ１８と部品Ｒ２３、部品Ｔ１８とＲ１１の接着部にのみ接着剤を
塗って位置がズレない様に固着させます。
ここも、この段階では艦首で部品Ｒ２０を接着した時と同様に船体側には接着しません。
部品Ｔ１８と部品Ｒ２３、部品Ｒ１１が完全固着したのを確認したら
飛行甲板支柱の部品Ｒ７、部品Ｒ８をランナーから切り取り、船体と飛行甲板の取り付け穴に合うか確認しておきましょう。
このパーツは取り付け用突起が小さい方が飛行甲板（上）側、スジが有る面が外側になります。
飛行甲板（部品Ｂ１）を船体に仮組みしてして（輪ゴムは画像位置で）船体に仮固定します。
部品Ｔ１８に部品Ｒ７、部品Ｒ８を接着させ接着剤が固着しない内に部品Ｂ１と仮組みと位置決めをします。
仮組みが完了したら支柱位置で飛行甲板側と艦底板側を指で軽く挟み↑の部分だけに接着剤を塗ります。
ここも飛行甲板側、船体側には接着剤を付けず、このまま接着剤が固着するのを待ちます。
上画像は部品Ｔ１８に部品Ｒ４、部品Ｒ７、部品Ｒ８、部品Ｒ１１、部品Ｒ２３を接着してブロック化した状態です。
ブロック化した事で船体に接着した際に塗料が塗りにくい面を先に完全塗装させる事が出来ます。
左横画像は、その裏面で部品Ｔ１８には部品Ｒ４を接着する穴（赤丸）が有りますが、
この穴も何故か小さかったのでピンバイス０．９ｍｍ径で穴を拡張しました。
また部品Ｔ１８のラッタル（階段）と部品Ｒ４の扉はエッチングパーツに交換するので切り取りました。
キットを素組みする場合は、このラッタル（階段）をカットしない様に注意して下さい。
艦尾の甲板部と部品Ｔ１８のブロックの裏面をサフェーサー吹きしました。
部品Ｔ１８ブロックは裏面塗装を先に行う事が目的なので表面はサフェーサーは吹き付けていません。
サフェーサーを吹く時は塗膜が厚くなるとモールドを潰す可能性が有るので
軽く吹き付ける様に心掛けましょう。
次からは、いよいよ船体の製作を進めて行きます。
このキットは「舷外消磁電路」や「汚水捨て管」がモールドされていません。
これらを取り付ける際には実艦の詳細が不明な分、推測になります。
いくら推測になるとは言え、先に「舷外消磁電路」や「汚水捨て管」を船体に装着させると
後から艤装パーツを取り付けた時に干渉したり、位置修正をする事にもなりかねません。
なので、「下部艤装パーツ」→「舷外消磁電路」→「汚水捨て管」→「下部エッチング」→「上部艤装パーツ」
→「上部エッチング」の順に取り付けて行きます。
最初は船体右舷側の艤装パーツを一気に取り付けて「右舷側完成！」と行きたかったのですが
注意する点が多々あるので、そこを踏まえて１パーツごと解説していきます。
画像は部品Ｔ５、部品Ｄ１５、部品Ｒ１９、部品Ｓ３０を船体に接着した状態です。
最初に部品Ｔ５を船体に接着するのですが「一発でピシッ！」と行きません。
（注意１）部品Ｔ５に３ヶ所あるハメ込み用凸が船体側の凹に合う様に少し削って小さく調整します。
（注意２）部品Ｔ５のバリを取るのですが部品Ｔ５の船体接着面が斜めになっているので
「少し削って→現場合せ」を気長かつ慎重に繰り返しながら整形していきましょう。
部品Ｔ５の接着時には「通路が一直線になっている事」、「艦首開口部床面と通路に段差を生じない事」、
「船体に対して通路が水平になっている事」に注意します。
この様な「長モノ部品」を接着する場合は前、中央、後ろの３ヶ所を少量の接着剤で「点付け」（仮付け）します。
接着位置が確定したら部品Ｔ５の裏側を「ＭｒセメントＳ」で本接着します。
船体側の部品Ｓ３０の取り付け穴も小さかったのでピンバイス０．９ｍｍで穴を拡張しました。
部品Ｄ１５は小さいのでランナーからの切り離しには十分に注意しましょう。
部品Ｄ１５の形状が分からない場合は「軍艦装備 パラベーン」で検索してみて下さい。
部品Ｔ４を船体に取り付けました。
部品Ｔ４も前項の部品Ｔ５の接着時と同様に船体との接着ダボ（突起）の調整、
部品Ｔ４の接着角度、船体との隙間調整など注意事項は同じなので詳細は省きます。
ただ部品Ｔ５と部品Ｔ４の接合点に段差が生じない事と
後で接着する部品Ｔ２０取り付け用の凹み、部品Ｔ４の支柱用凹み、支柱取り付け穴が
縦に一直線になる（ズレない）様に注意して接着します。
部品Ｔ１１を接着しました。
このパーツにも船体取り付け用のダボが有るので接着前に船体側の穴に上手く入るか仮組みしてチェックしましょう。
また部品Ｔ１１にバリが有ると船体との間に隙間が出来てしまうので、この点も要チェックです。
今回のキットでは穴が若干、小さかったのでピンバイス０．９ｍｍで穴を拡張しました。
部品Ｔ１１を接着する際には前に接着した部品Ｔ４との繋ぎ部分に段差が出ない様にする事と
部品Ｔ１１の通路部分が水平になっているかに注意しましょう。
部品Ｔ４を水平に接着していれば段差は殆ど出ません。
もし段差が出来た場合は高い方の角を耐水ペーパーで均一にすると良いです。
部品Ｔ６を船体に接着した状態です。
このパーツも船体接着前にはバリ取り、船体との十分な仮組みを行いましょう。
接着時には通路が船体に水平になる様に、↑に段差が出来ない様に注意しましょう。
これで右舷側の下部艤装は完了し、次は左舷側の下部艤装を行います。
左舷も艦首側からパーツを順に接着して行きます。
まず部品Ｔ２ですが簡単なバリとゲート処理をしただけで船体にマッチしました。
だた、このパーツは全パーツ内で船体、飛行甲板に次ぐ「超ナガモノ」パーツで
幅も小さい箇所が有るのでランナーからの切り離し、接着前の整形は丁寧にしましょう。
あまり力を入れて整形すると「折れ」や「曲り」などのパーツ破損になるので注意です。
接着前に部品Ｄ１６取り付け用の穴が小さかったのでピンバイス０．５ｍｍ径で開口しました。
これだけ長いと目測での直線接着は大変なので１５ｃｍ程度の金尺（金属製のものさし）をガイドにしました。
接着は艦首開口部の床面と部品Ｔ２の通路部が同一になる様にして先端部、
全長の１／４、１／２、３／４、最後の計５ヶ所をＭｒ．セメントＳで点付けして仮接着します。
この状態で前記した様に金尺を通路の上に当てて直線を、目視で通路が船体に水平になっているかを確認して
位置決めが完了したら未接着部にＭｒ．セメントＳを流し込んで完全接着させました。
部品Ｔ２が完全固着したら部品Ｄ１６、部品Ｓ３１、部品Ｓ３２を取り付けていきます。
部品Ｔ９を接着した所です。
この部品も細く、薄いのでランナーからの切り離し、整形時にはパーツを破損させない様に注意です。
↑は部品Ｔ２と部品Ｔ９の接合箇所です。
部品Ｔ９を接着する際には、ここに段差が出来ない様に気を付けましょう。
エッチングを使う場合は特に注意しないと、この段差が有る為に手摺りが上手く取り付け出来なくなります。
ここも通路が船体に対して水平になっているかを接着時にチェックしておくのを忘れない様にしましょう。
組み立て説明書では部品Ｔ８を接着後に部品Ｓ３３を取り付ける様になっています。
この方法だと部品Ｓ３３を接着した時に部品Ｔ９と部品Ｓ３３または部品Ｔ８と部品Ｓ３３の間に隙間が出来たり、
逆に部品Ｔ９、部品Ｔ８の接着状態によっては部品Ｓ３３が上手く収まらない可能性が有ります。
この様な状態になれば部品Ｓ３３の接着位置に合わせる為に部品Ｔ９または部品Ｔ８を削らなくてはなりません。
組み立て説明書では部品Ｔ９→部品Ｔ８→部品Ｓ３３の順になっている所を
部品Ｔ９→部品Ｓ３３→部品Ｔ８の順で接着しました。
部品Ｓ３３、部品Ｔ８を接着する時には通路に段差が出来ない様に注意しましょう。
部品Ｔ８の箱型モールドの所には何故かランナーゲート（ランナーと部品の繋ぎ）が有り、
このゲート処理を適当にすると画像の様に跡が残ります。（画像ではワザと残しています。）
ここは耐水ペーパー、必要に応じてはパテ＋耐水ペーパーでゲート跡を綺麗に整形しましょう。
船体の外周全体に舷外通路と高角砲の基部が接着完了出来たので、次は舷外消磁電路を取り付けていきます。
大鳳の舷外消磁電路の資料が無いので想像で取り付けていきます。
色々なメーカーから発売され、材質も真鍮製（金色）と白金製（銀色）の舷外消磁電路が有ります。
真鍮製は柔らかいので繋ぎ目が少しズレたりしても「つじつま合わせ」が楽ですし、
カッターで簡単にランナーから切り離しが出来ます。
その反面、ランナーから切り離し時やチョット引っ掛けただけで曲ったり、
時にはピンセットで挟んだだけ、接着時に指で押さえただけでもその部分から曲がる事が有ります。
白金製は真鍮製に比べ硬いのでランナーからの切り離しやゲート処理は楽ですが
繋ぎ目がズレた時には真鍮製の様に融通が利きにくいのが欠点です。
また曲面に取り付ける際には接着箇所の形状に十分に合わせ、かつシッカリと接着しないと
隙間が出来たり、時間経過と共に反発力で剥がれる事も有ります。
今回、使用したのは「ファイブスター 日本海軍舷外消磁電路 ＦＳ７１００３」（真鍮製）です。
取り付けには愛用のスーパーＸＧを使用しています。
解説にはパーツＮｏ．を記載しますので、同エッチングを使用される際には参考にして貰えたらと思います。
右舷艦首からスタートします。最初に取り付けたのはパーツ７です。
舷外消磁電路はエッチングで無くてもＭｒ．セメントＳで楽に接着出来る「伸ばしランナー」や
エバーグリーンなら品番１００（０．２５ｍｍ厚×０．５ｍｍ幅）、
プラストラクトなら品番ＭＳ１０（０．３ｍｍ角棒）を使っても良いです。
大鳳の舷外消磁電路のパターンは正確な資料が無いので作例（想像）と同様にしなくても
他の空母の消磁電路パターンを参考にしても良いと思います。
まず部品Ｓ３０の下にパーツ２を接着します。
パーツ２は、ひらがなの「ひ」の様な形をしています。
接着時には左右の横棒が水平になる様に接着しましょう。
パーツ２とパーツ７間の直線はパーツ１を使用します。
舷外消磁電路は横のラインと留め金を表現した等間隔の小さな縦ラインが有ります。
パーツ７の端に縦ラインが有るのでパーツ７と繋ぎ合わせるパーツ１側は縦ラインをカットしておきます。
そしてパーツ７との繋ぎ目は隙間が出来ず、一直線になる様にパーツ１を接着します。
使用する瞬間接着剤がゼリー状のモノなら良いのですが速乾性のモノなら特に、この点には注意しましょう。
次にパーツ２の艦首側の端とパーツ１が合わさった（ダブった）位置をカッターで軽く押さえると簡単に切れます。
これも真鍮製の良い所です。
パーツ１を接着する際には上下に波打たない（極力、直線になる）様に接着しましょう。
また舷外消磁電路自体が細いので接着剤を付け過ぎると接着剤がハミ出るので注意しましょう。
余ったパーツ１は短い直線部分で使用可能なので破損や紛失防止を兼ねて
開き箱などに入れて一時保管しておきます。
舷外消磁電路を艦首側から続けて貼り付けて行くとパーツ２の位置決めが難しくなる可能性が有るので
先に部品Ｔ１１の下部にパーツ２を接着しました。
ここも部品Ｓ３０下の時と同様にパーツ２が斜めになってないか、横棒が水平になっているか、
前後で同じ高さ（接着位置）か、チェックしておきましょう。
部品Ｓ３０～部品Ｔ１１の艦首側間に舷外消磁電路を貼り付けて行きます。
最初は部品Ｓ３０下のパーツ２にパーツ１を丸々１本貼り付けます。
パーツ１は長いのでランナーから切り離す時には折り曲げ、ねじれ等に注意しましょう。
パーツ２には留め金部分が残っているので繋げるパーツ１側は取り付け前に留め金部分をカットします。
パーツ１の取り付け時にはパーツ２との繋ぎ目に段差が出来ない様にする事と
上下に波打たない様にする事に注意しましょう。
また艦橋下部分は船体外板形状が膨らんでいるので、ここは特に慎重に作業しましょう。
パーツ１を貼り付け完了した時、パーツ１とパーツ２の間には約２ｍｍ程度の高低差が出ました。
ここで、この高低差に合うパーツ４を利用して自然な形状にします。
パーツ４はダウン用（左）とアップ用（右）の２種類有ります。
パーツ１とパーツ２の高低位置を比べるとパーツ１の方が低いのでパーツ４（右）を使います。
パーツ４（右）とパーツ２間の直線部分はパーツ１を丸々１本使います。
ここも長さを測って正確にカット出来たら良いのですがピッタリにするのは、なかなか難しいです。
そこでパーツ１の端をパーツ４に合わせて接着した後、例の「ダブりカット方式」で対応します。
このダブりカットしたにも関わらず隙間が開いてしまったら慌てず、
隙間はそのままにしてパーツ１を完全接着させましょう。
ここも直線なので舷外消磁電路の歪みには注意します。
部品Ｔ１１の下に前もって接着していたパーツ２の間にパーツ１を取り付けました。
艦尾の舷外消磁電路の通し位置が左右でズレるのを防止する為に艦尾から取り付けていきます。
使用したのはパーツ５（左）です。
この部分は曲面になっていますから、接着前に外板形状に合わせてエッチングを少し曲げておきましょう。
エッチングを曲面形状に曲げる時はカッティングマットの上にエッチングを置いて、
その上で丸棒を指で軽く押さえながら転がすと簡単に曲ります。
あまり丸棒に力をかけると「キツイ曲げ」になってしまうので注意しましょう。
「少し曲げる→合わせてみる」を何回か繰り返していくと良いです。
ある程度、外板の曲りに合う状態になったら↑の部分を先に接着します。
この時に片方が浮いて（外板から離れて）いても気にしないで良いです。
先に接着した方が固着したら浮いてる方を接着します。
画像の様に接着剤が固着するまでマスキングテープで接着箇所をサポートしておきましょう。
こうする事で固着するまでにエッチングが剥がれたり、隙間が出来たりする事が防げます。
愛用しているマスキングテープは ３Ｍ ２３４Ｊ Ｐｌｕｓ マスキングテープ です。
このマスキングテープは粘着力が強過ぎず、弱過ぎずで丁度良いです。
当初の予定ではパーツ５（左）→パーツ１→パーツ１３→パーツ１→パーツ２と行くつもりでした。
一応、接着する前に何度も舷外消磁電路の通り道をチェックしたのですが実際にパーツを接着してみると
予想外にパーツ１３が下がり過ぎていて部品Ｔ１１の艦尾側に接着したパーツ２と高低差が出てしまいました。
そこでパーツ４（左）で舷外消磁電路の通り道を下げて高低差を無くしてみました。
結果、消磁電路は複雑な感じになってしまいましたが赤丸の所は機銃座支柱の部品Ｓ９と部品Ｓ１３を
ハメ込む穴で、そこを回避する事が出来たので結果オーライとしました。
艦尾中央にはムアリングパイプと呼ばれる穴がモールドされています。
艦尾に消磁電路を回り込ませる時には、この穴の上側を通す様にしましょう。
艦尾の曲面が一番キツイ所で、ここは余ったパーツ１を使います。
右舷側も左舷側と同じ位置に後でパーツ５（右）を接着しますからパーツ５（右）の貼り始め位置を
船体にマークしておきます。
次に左舷側のパーツ５（左）の終点から船体に付けたマークまでパーツ１を仮当てします。
マークの位置がパーツ１の留め金の位置が合っていれば、その位置でパーツ１をカットします。
もしマークの位置とパーツ１の留め金の位置がズレていた場合は
パーツ１の留め金を１コマ分、長く取るか、短く取るかにして留め金のピッチ（間隔）を
維持出来る様に調整しましょう。
パーツ１の長さが決まればカットして艦尾の曲面に合う様に丸棒で巻クセを付けてから
接着します。ここもパーツ５（左）の終点にパーツ１を合わせて接着したらマスキングテープ作戦で
接着位置（繋ぎ目）をキープします。
作例ではパーツ１の最初を接着してマスキング止めして固着したら、中間を接着してマスキング止め、
固着したら最後を接着してマスキング止めの３回に分けて貼り付けています。
ようやく舷外消磁電路の貼り付けが半分完了して、いよいよ左舷側に回り込んで来ました。
パーツ５（右）を接着しました。
ここも艦尾ほど、キツくは無いですが曲面なので接着前に少し丸みを付けておきましょう。
一応、剥がれ防止の為に先に接着したパーツ１とズレない様に接点を接着してマスキング止めして
接着剤が固着したらパーツ５（右）の終点を接着させ、同様に固着まで剥がれ防止のマスキング止めしました。
前項の続きで消磁電路を貼り付けて行くと部品Ｓ３３の下にくるパーツ２の位置がズレる可能性が有るので
先に部品Ｓ３３の下にパーツ２を接着します。
左舷艦尾と同し要領で貼り付ける為にパーツ４（右）で消磁電路を下げる形としました。
パーツ５（右）は船体外板の曲面部に接着しているので一見、接着出来ている様でも
接着不良が有ると次の消磁電路パーツの接着時やちょっとした衝撃で船体から剥がれる事が有ります。
パーツ５（右）が完全に船体に接着されているかチェックしておきましょう。
次はパーツ５（右）にパーツ１を繋げる形で接着します。
この時にパーツ５（右）の終点位置が右舷と同じなら、右舷側同位置のパーツ１の長さで良いのですが、
もし終点位置がズレているとパーツ１を同じ長さにした時、パーツ５（右）のズレている分だけ
パーツ１の最終位置が右舷と左舷で前後（位置ズレ）してしまいますから注意しましょう。
ズレが有った場合、このズレを修正するには右舷側のパーツ１がどこまで伸びているかを見てみましょう。
そこを始点（または終点）として左舷艦尾のパーツ５（右）までの長さでパーツ１をカットして接着したら良いです。
艦尾側のパーツ１の先にパーツ１２を接着します。
この時にパーツ１２の艦首側（下がった方）がパーツ４（右）の先端と同じ高さになる様にします。
この高さにズレが有るとパーツ１２とパーツ４（右）の間に接着するパーツ１が真っ直ぐにならないので注意しましょう。
艦尾側からパーツ１を伸ばして（貼り付けて）来た時に部品Ｓ３１と部品Ｓ３２の所で
パーツ２の位置がズレる可能性が有るので、この部分を先に接着しておきます。
こうする事で後から接着するパーツ１の長さ調整をするだけで良いので楽です。
パーツ２は、ひらがなの「ひ」の様な形をしていますから全ての横棒が一直線になる様に。
特に部品Ｓ３１下の艦尾側の横棒と部品Ｓ３２下の艦首側の横棒の間は直線部分が
短いので極端にズレたり、段差が出来ない様に気をつけましょう。
部品Ｓ３３下のパーツ２から艦首（画像向かって左）側へパーツ１を貼り付け、消磁電路を延長させました。
画像中の赤丸は機銃甲板下に取り付ける支柱の接着穴です。
艦首（左）側から１～４番目は消磁電路の通り道から外れているので支柱接着時に支障は有りませんが
５番目の穴は消磁電路の近くに有るので注意が必要です。
パーツ１を延長接着する際には支柱取り付け穴を消磁電路で塞がないか事前に通り道をチェックしておきましょう。
もし、どうしても取り付け穴を塞いでしまう場合や取り付け穴と消磁電路が近過ぎてしまう場合には
部品Ｓ３３下のパーツ２の次に同セットに有るパーツ４（左）またはパーツ５（右）を利用して
消磁電路の通り道を変える（下げる）と良いです。
消磁電路の通り道を下げた場合は適当な位置でパーツ４（右）またはパーツ５（左）で
元の高さに戻しておきましょう。
ここもパーツ１が極力、一直線になる様に慎重に貼り付けていきましょう。
部品Ｓ３１下と部品Ｓ３２下のパーツ２をパーツ１で繋げました。
次に前項で延長してきたパーツ１を更に延長させて部品Ｓ３２下のパーツ２と繋げました。
赤丸の所にも支柱取り付け穴が有りますから注意しましょう。
右舷艦首に取り付けたパーツ７と同じ位置にパーツ８を接着します。
ここは右舷の時と同じく艦首フレアー（絞り込み）の部分なのでパーツ８を事前に
貼り付ける場所の形状によく合わせておいて接着するか、
上段（開口部付近）の直線部分を接着しておいて固着後に斜めの部分を接着→固着、
下段直線部分を接着する「分割接着」でも良いです。
接着面積が小さく、力が掛かる曲面部に金属パーツを接着する時、接着直後はシッカリと接着出来ている様でも
時間経過と共に一部が浮いたり、剥がれたり、接着出来ていない事が有ります。
これを防止する為にも接着剤が完全固着するまではマスキングテープで補助してやると良いです。
パーツ８が接着出来たら、パーツ１を貼り付けて行きます。
艦首にパーツ１を回り込ませて貼り付けました。
艦首にはアンカーを通す穴（ホースパイプまたは通称：目玉）と
沖でブイ係船する時に使用するムアリングパイプと呼ばれる穴がモールドされています。
消磁電路を貼り付け（接着）に関して最初の方で「詳細な資料が無いので製作者の自由（任意）」で良いと
記載しましたが艦尾の時と同様に、艦首に有るこの２つの穴の所も上側を通します。
貼り付けは右舷から左舷でも、左舷から右舷でも作業がやりやすい方法で良いです。
艦首部は艦尾と違って曲面もきつく、フレアー（下から上へ向かっての広がり）も有るので
貼り付ける時には時間を掛けてでも慎重かつ確実に接着させましょう。
消磁電路の接着が完了したら部品Ｒ１３（アンカー）を右舷、左舷、艦尾の計３ヶ所に接着します。
部品Ｒ１３の中央には棒（シャンク）がアンカーに対して斜めになっています。
これは穴に差し込んで接着する為なんですが、このままでは棒が長く部品Ｒ１３が上手く接着出来ません。
なので部品Ｒ１３の棒を少し短くカットして接着しました。
キットの船体には汚水捨て管のモールドが無いのでエバーグリーンの細切りプラ材を使用しました。
使用したのはＥＧ１１０、ＥＧ１１２です。
ＥＧ１１０は長さ５ｍｍ×２、ＥＧ１１２は長さ５ｍｍ×２、長さ３ｍｍ×６、長さ２ｍｍ×１０を
作って右舷と左舷に半分ずつ分けて全体のバランスを考えながら接着していきます。
この汚水捨て管も正確な資料が無い分、「それらしく」自由に接着したら良いです。
消磁電路の繋ぎ目に出来た隙間や船体に出来た小さな傷の有る場所に不良個所隠しを兼ねて
汚水捨て管を接着しても良いです。
ＥＧプラ材が無い場合はタミヤの０．３ｍｍ厚プラ板や０．５ｍｍ厚プラ板を細切りにしたモノを
代用してもＯＫです。
汚水捨て管は右舷と左舷で同じ場所へ接着するより、右舷と左舷で位置を変えて接着すると
兵装配置が左右非対称の空母では意外と良い感じになります。
船体右舷側の舷外通路にエッチングの手摺りを接着していきます。
エッチング手摺りは部品Ｓ２１、部品Ｓ２２、部品Ｓ２３の下部に有る支柱位置が決まらないと
上手く取り付けられませんから先に部品Ｓ２１、部品Ｓ２２、部品Ｓ２３を接着します。
実際に接着してみると部品Ｓ２１、部品Ｓ２２の高さより部品Ｓ２３の高さが低くなっていました。
部品Ｓ２３の下にプラ材で作ったスペーサー（かさ増し材）を接着して部品Ｓ２１、部品Ｓ２２、部品Ｓ２３の
高さを揃えました。
全ての高角砲座に言えますが砲座下の支柱とサポートの中心線が合う様に接着しましょう。
高角砲座には船体取り付け用の凸が有りますが、これをカッターで削っておくと位置修正が楽です。
接着順としては部品Ｓ２１、部品Ｓ２２を先に接着してから部品Ｓ２３を仮組みしてみて、
高さチェックをしましょう。高さは部品Ｓ２１、部品Ｓ２２を基準にします。
エバーグリーンのプラ材なら０．２５ｍｍ厚、０．４ｍｍ厚、０．５ｍｍ厚、１ｍｍ厚など
厚みの種類が豊富なので簡単に高さ調整が可能です。
エバーグリーンのプラ材が無い場合はタミヤから０．３ｍｍ厚、０．５ｍｍ厚、１ｍｍ厚のプラ板が
発売されているので、これらを縦５ｍｍ×横５ｍｍに切ったモノを部品Ｔ５の上に置いて、
その上に部品Ｓ２３を乗せて、組合せを色々変えて高さ調整をすると良いでしょう。
ほんの少し高い場合は耐水ペーパーや爪ヤスリなどで少しずつ削って高さ調整をします。
右舷艦首から手摺りを取り付けていきます。
エッチング手摺りは「通路の床面に垂直に接着する方法」と「通路の横（厚み）面に接着する方法」が有ります。
どちらの方法で接着するにしても接着前に接着場所の形状に合わせておく事は共通必須事項です。
前者の場合、事前調整したにも関わらず接着途中で曲げ位置がズレていてもピンセット２つで
手摺りを挟んで曲げ位置を簡単に修正が可能ですが接着面積が少ないので
接着不良、衝撃に弱い、接着剤の付け過ぎによる汚れなどを起こし易いです。
後者の場合は接着場所が通路の横（厚み）面に接着させるので接着面積も大きく、接着強度も保持できます。
その反面、曲げ位置や形状がズレた時の修正が厳しいのが難点です。
何度も修正をしていると最悪時には手摺りがガタガタになります。
垂直面に直立接着させる場合には主要箇所に補強材（ガイド）を付けると横面接着の強度には勝てませんが
何も無い直立接着に比べると格段に接着強度が上がります。
画像の↑箇所がガイドとして愛用しているプラストラクトのＭＳ－１０です。
補強材は通路のギリギリではなくエッチングの厚み分、内側に接着します。
接着直後であれば「縫い針」で簡単に微調整が可能なので重宝します。
ここからはフジミから発売されている「大鳳専用エッチング」（ＧＵＰ－３６）を多用します。
専用エッチングのＮｏ．を画像内に表示しますので、同エッチングを使用する際の参考にして下さい。
また、注意点やチョットした修正を踏まえて解説していきます。
エッチング手摺りを接着する時は、出来るだけ接着場所の形状に合わせましょう。
完成時の見栄えにも影響するので通路に対して垂直になる様に接着しましょう。
部品Ｔ５の艦首側に３１を接着しました。
ガイドを付けた分、接着姿勢も維持し易く、通路上に垂直接着しても強度と安定感が有るので良いです。
補強材を接着させる場所、長さ、数は製作者の自由で構いませんが
部品Ｔ５に限らず、舷外通路にはボートダビットのハメ込み穴や機銃座支柱と干渉する穴が
開いていますから、そこには補強材を接着させない様にしましょう。
また角度が付いている場所や曲面（カーブ）になっている所も
補強材の接着は避けましょう。
↑の所は舷外通路に機銃座支柱の干渉する穴とボートダビット接着用の穴が開いている所です。
部品Ｔ５の後半から部品Ｔ４の部分は２８を接着します。
この２８は、とても長いのでエッチングランナーから切り取る時、破損に注意しましょう。
舷外通路の部品Ｔ５と部品Ｔ４の繋ぎ目が段差になっていて２８も中間辺りに段差の表現があります。
一番左の矢印辺りが段差（繋ぎ目）部分になります。
ここを先に舷外通路に合う様に折り曲げて、基準点にします。
次に通路に合わせてみて３段ある手摺りの内、穴の位置の下段のみをカッターでカットします。
エッチング手摺りの支柱間でカットすると良いです。
部品Ｔ５には４ヵ所、部品Ｔ４には３ヶ所あります。
部品Ｔ１１の所も補強材を接着してから２６を取り付けました。
↑はボートダビットを接着する為に通路に凹みが有る所です。
２６を接着する前に現場合せをして凹みの部分の下段をカッターでカットしておきましょう。
左側の↑は凹みの位置がちょうど手摺りの支柱と重なったので
支柱は１段分、下段は支柱と支柱の中間で変則カットしました。
※右と左の↑で手摺りのカット方法が違う事に注意。
艦尾の手摺り破損を防ぐ為、先に格納庫外板を製作します。
部品Ｓ４０と部品Ｔ１５を船体に接着しますが緑丸箇所のボートデッキ上に部品Ｄ４を
接着する様になっています。この部品Ｄ４が何なのか謎です。
部品Ｄ４、部品Ｓ４０、部品Ｔ１５の順に接着した方が楽です（作例では後付けにしています）。
特に筆塗り派の方は部品Ｄ４と緑丸の床面と壁面、右舷側のボート格納場所を
事前に塗装しておいてから部品Ｓ４０、部品Ｔ１５を接着する事をお勧めします。
横から見て部品Ｓ４０に対して部品Ｔ１５が直角になる様に接着しましょう。
エッチングパーツは１１７、２９、３０、９９の順に接着しました。
結果２９と９９の間に隙間が出来てしまいました。
この隙間を無くすには３０、９９、２９の順に各パーツを右詰め接着します。
右詰め接着をすると２９より左側に部品Ｔ１５が１ｍｍくらいハミ出るので
このハミ出し部分をカッターまたはヤスリで２９のラインと合わせると良いです。
この作業をする際には２９を剥がさない様に、傷めない様に慎重に行いましょう。
ちなみに１１７はＭｒ．セメントＳ（流し込みタイプ）で接着しています。
２５を取り付け後に部品Ｄ１７を接着すると手摺りの上部と部品Ｄ１７の下部が干渉します。
先に部品Ｄ１７を接着して固着後に部品Ｄ１７の下部を画像の様に少し斜めに削っておきます。
部品Ｄ１７の下部を先に削ってから船体に接着しても構いませんが
部品Ｄ１７が小さいので船体に接着してから削った方が楽だと思います。
２５を取り付ける舷外通路も↑の位置に凹みが有るので、
２５を接着する前に現場合わせをして支柱下段をカッターでカットしておきましょう。
艦尾に手摺りを貼り付けます。
この部分が手摺り貼り付け箇所の中で最大の難所です。
↑の所にはフェアリーダーのモールドが有りますが形が悪く、これがクセ物です。
ここをカッターで削ってプラ材で作り替えるか画像の様に貼り付けるかでないと上手くいきません。
３２、３３はダブルカーブになっているので取り付け前には入念に形状合わせをしておきましょう。
９６は接着強度を考慮して部品Ｔ１７の先端にある突起に直貼りしました。
２３、２４を接着しました。
ここは舷外通路に支柱が干渉する凹みも無く、直線なので楽に接着が出来ます。
２３の左側は高角砲座裏の三角片と干渉する場合には三角片をカッターで少し削っておきます。
２４は前後に折り曲げ箇所があるので貼り付け前に現場合わせをしておきましょう。
部品Ｔ２と部品Ｔ９には１５を接着します。
他のエッチングパーツは折り曲げ箇所が分かり易いのですが、
手摺りに関しては１５に限らず折り曲げ箇所が分かりにくいです。
１５はとても長いのでエッチングセットから切り離す時には破損に注意しましょう。
１５を折り曲げる目安は１ヶ所だけ手摺りが一段になっている所が有るのでそこを基準にしたら良いです。
折り曲げは画像を参考にして頂けたらと思います。
部品Ｔ２の出っ張り部分の艦首側は出っ張り形状に合わせ、艦尾側は直線貼り付けにしました。
１５を接着する部品Ｔ２と部品Ｔ９には支柱用の凹み（↑）が何か所も有ります。
接着前に現場合わせをシッカリとして凹み部分は１５の下段のみをカッターでカットしておきましょう。
１５を接着する時には一気に接着するより少しずつ確実かつ気長に接着した方が良いです。
０２を接着しました。
０２の接着場所にも凹み（↑）が有ります。
凹みが手摺りの支柱間に有れば手摺りの下段のみをカッターでカットすれば良いのですが、
凹みと支柱位置が同じ場合は手摺りを緑丸の様にカットすると良いです。
舷外通路の最後の手摺りを接着しました。
０１には大きく折り曲げる所は無いですが舷外通路の幅が変化しているので
現場合わせでの軽い折り曲げが必要です。
接着前に部品Ｄ１６と０１が干渉しないかもチェックしましょう。
もし部品Ｄ１６と０１が干渉して０１が通路から浮いてしまう、または通路から０１がハミ出してしまう
などの不具合が出た場合は部品Ｄ１６と０１が干渉する部分を少しだけ削ると良いです。
部品Ｄ１６を削る際には力を入れ過ぎると舷外通路が脱落（破損）する可能性が有るので注意しましょう。
また通路の先端はキットパーツ形状に合わせず折り曲げ処理しました。
折り曲げ処理すると通路の先端形状と０１形状にズレが生じます（緑丸部分）。
この部分は０１が固着後に舷外通路を０１に合わせてカッターでカットします。
筆塗装派の場合は、この段階で船体も含め全体を塗装しておいた方が良いです。
いよいよ機銃甲板、ラッタル、兵員待機所などの艤装品を取り付けていきます。
これより画像内にはエッチング部品Ｎｏ．のみ表記します。
ここからは機銃甲板とそれを支える支柱が加わってきます。
支柱が複数有る場合には接着場所間違い、部品紛失、破損を防ぐ為にも
面倒でも１本ずつランナーから切り出して確実に接着しましょう。
まず部品Ｔ１２、部品Ｓ７、部品Ｓ１６、部品Ｓ３４の順に接着しました。
部品Ｔ１２を接着する際には船体に仮組みして隙間が出来ない様にしましょう。
支柱の部品Ｓ７、部品Ｓ１６、部品Ｓ３４はランナーから切り離す時には破損に注意。
ちょうど支柱の部分にランナーゲート（ランナーと部品の繋ぎ）が有るので下手をすると
支柱を折ってしまう可能性があります。
このゲート処理には「直刃爪切り」か先細のニッパーでゲートのギリギリでカットして
カッターで整形すると良いです。
また支柱上部には部品Ｔ１２との接着用、下部には船体取り付け用の突起が有るので、
部品Ｔ１２が固着しない内に支柱を付けると楽です。部品Ｔ１２は水平になる様に接着しましょう。
機銃甲板を接着したら２７、部品Ｒ１６、１２９の順に取り付けていきます。
素組みの場合は部品Ｒ１６の階段を切り取らない様にしましょう。
部品Ｒ１６の取り付け穴が小さいのでピンバイス０．６ｍｍ径で穴を拡張しました。
１２９の左には部品Ｓ２９を飛行甲板接着後に取り付けるので１２９は角度を付けて接着します。
ラッタルは船体に密着させて船体側の手摺りにＭｒ．セメントＳを流し込み接着します。
部品Ｔ２０には起倒式マスト用のガイド（４つの凸）がモールドされているので艦尾側の２つをカッターで削ります。
※素組みの場合は削らず、全ての凸を残しておきましょう。
部品Ｔ２０、部品Ｓ１１、部品Ｓ１２、部品Ｓ１４を船体に接着します。
まずエッチングは２２、７０、１３５、２１、２０、１３４の順に取り付けていきました。
特に２０、２２は小さいので切り出す時には破損や紛失に注意しましょう。
部品Ｒ９、部品Ｒ１４、部品Ｒ１８取り付け穴が船体に開いていますが、
この穴も少し小さいのでピンバイス０．６ｍｍで穴を拡張しました。
部品Ｒ９、部品Ｒ１４、部品Ｒ１８の階段部分カットして整形後、船体に接着します。
素組みの場合はランナーから切り取る際に、この階段が折れやすいので注意して下さい。
最後に１２５、１２６、１２７、１２８を接着します。
１２５、１２６、１２７、１２８、１３４、１３５は船体側に階段の手摺りを密着させて
そこにＭｒ．セメントＳを流し込めば良いです。
この部分はキットパーツとエッチングが複雑に混在する場所なので接着する際には手順に注意しましょう。
部品Ｓ２５にも起倒式マスト用のガイドが有るので艦尾側２つの凸を削ります。
※素組みの場合は削らず、全ての凸を残しておきましょう。
まず１３２、１７を接着します。
次に部品Ｓ２５、７０、１８、１９、１２２、１３３を接着しました。
部品Ｒ１７は両端にある階段を切り取って、切断面を整形しておきます。
船体に部品Ｒ１７取り付け用の穴が有りますが、ここも穴が小さいので
ピンバイス０．６ｍｍ径で穴を拡張してから部品Ｒ１７を接着しました。
部品Ｒ１７が固着したら１２３、１２４を接着します。
部品Ｔ１９、部品Ｓ９、部品Ｓ１３、部品Ｓ１５を船体に接着します。
部品Ｓ９、部品Ｓ１５は上手く接着出来ましたが、なぜか部品Ｓ１３（緑丸）は合いませんでした。
作例では船体（下）側の接着位置と矢印Ｂをそのままにして接着し、
機銃甲板（上）側を部品Ｔ１９に合わせる為に矢印Ａの位置で強制的に曲げて接着しました。
ここは矢印Ｂの長さを現場合わせで短くカットすれば部品Ｓ９と同じ様に接着出来ると思います。
部品Ｒ１５の取り付け用の穴もピンバイス０．６ｍｍ径で拡張して部品Ｒ１５を接着しました。
あとは１６、１１９、１３１を取り付けました。
特に１６は小さいのでカットする時は「飛び」による紛失には気を付けましょう。
先に製作しておいた艦尾機銃座を艦尾に接着しますが、接着してから塗装すると艦尾機銃座の裏や
機銃座下の甲板に塗料が回らない（塗り残し）が発生します。
この部分は「筆塗り派」、「スプレー派」、「エアーブラシ派」に関係無く、接着前に塗装を済ませておきましょう。
艦尾機銃座を船体に接着して、固着したらエッチングを取り付けていきます。
１１８は部品Ｒ１５から部品Ｔ１５へ斜めに掛かるラッタルですが
部品Ｔ１５の手摺りが邪魔して上手く取り付けが出来ませんでした。
そこで手摺りの赤矢印の部分を１～１．５ｍｍほどカットして１１８を取り付けました。
一度、接着した手摺りの一部を切除するに「鼻毛切り用」のハサミを使用しました。
「鼻毛切りハサミ」は先が丸くなっている物ではなく、尖ったタイプを使います。
「鼻毛切りハサミ」で手摺りの１段目と２段目を切り、３段目はカッターを少し強く押し当てます。
上手く行けば、この段階でカット出来ます。
もし、上手くカット出来なかった場合は前記した様に１段目と２段目はハサミで完全切断されて
３段目はカッターで折れ目が出来ているのでピンセットで曲げ戻しを何回か繰り返すとカット出来ます。
ここの手摺りのカット作業は下手をすると手摺りが剥がれたり、船体側の手摺りが損傷したり
するので焦らず、慎重に行いましょう。
艦尾機銃座の方は１１６、３４、３６、９７、９８、３５の順で接着しました。
支柱間の３４、３６、９７、９８、３５は隙間が無い様に接着しないと上手く収まらないので注意です。
特に９７、９８は確実に「コの字」型になる様に曲げましょう。
この部分は組み立て説明書で言う「Ｅ」の部分になります。
部品Ｄ１９の接着には手摺りがギリギリなので慎重に行いましょう。
部品Ｔ３の凸と船体側の凹の深さが合わなかったので
部品Ｔ３の凸の出っ張りを直刃爪切りで半分にして凸の横幅もカッターで少し削りました。
更に左から１番目と２番目の支柱の間に有る箱状の構造物と部品Ｔ３が干渉して
部品Ｔ３が水平に接着出来ませんでした。
ここは、この箱状の上部を「少しずつ削りながら部品Ｔ３を仮組み」の繰り返し作業を行って
何とか部品Ｔ３を定位置へ水平に接着する事が出来ました。
部品Ｔ３を接着したら、接着剤が完全固着しない（支柱接着時の調整が可能な）内に
部品Ｓ３、部品Ｓ８、部品Ｓ１７を接着します。
部品Ｓ３、部品Ｓ８、部品Ｓ１７をランナーから切り取る際には破損に注意しましょう。
部品Ｔ１３を船体に接着して、１４を「コの字」型に曲げてから接着剤を１４の上面に塗ります。
ピンセットで、だいたいの位置へ持って行って「つまようじ」か「縫い針」で
接着位置の微調整をすると楽です。
注意点として１４は曲げ位置が長い方と短い方が有ります。曲げ位置が短い方が艦首側になります。
ここは先に１４４を接着しましょう。
部品Ｓ２４の上面には起倒式マスト取り付け用の凸が４つ有りますから、
艦尾側の２つをカッターで削ってから船体に接着します。
※素組みの場合は削らず、全ての凸を残しておきましょう。
部品Ｓ２４を仮組みしてみて「上手くはまらない」、「船体と隙間が開く」など不具合が有る場合は
部品Ｓ２４の船体取り付け用の凸部分を「直刃爪切り」で半分くらいにすると良いです。
また接着時には部品Ｓ２４が船体に対して水平、垂直になっているか注意しましょう。
この部品Ｓ２４が歪んでいると、その上に立つ起倒式マストも歪んでしまいます。
部品Ｓ２４が固着したら７０、１４６、１２、１１の順に取り付けました。
この部分は組み立て説明書で言う「Ｄ」の部分になります。
部品Ｔ７にも船体取り付け用の凸が２ヵ所有ります。
ここも仮組みした時に合いが悪かったので「直刃爪切り」で凸を半分くらい切りました。
次に部品Ｓ１、部品Ｓ２、部品Ｓ１９、部品Ｓ２０を接着します。
エッチングは１４５、１０の順に接着しますが１０を取り付ける通路が狭いので
１４５の幅が広いと１０が取り付けにくくなるので注意しましょう。
もし１４５接着後、１０が接着しにくい場合には１０の１４５側を「直刃爪切り」で
少し切り落としても良いです。
部品Ｓ３５にも起倒式マスト接着用の４ヵ所の凸が有りますが艦尾側の凸２つを
カッターで削ってから船体に接着します。
※素組みの場合は削らず、全ての凸を残しておきましょう。
１４３、７０、０９、０８、０７の順に取り付けました。
この部分は組み立て説明書で言う「Ｃ」の部分になります。
部品Ｔ１には舷外通路から機銃甲板に上がるラッタル（階段）取り付け用の穴が開いています。
赤矢印の部分です。素組みでキットパーツの部品Ｄ３６を使用する場合には、このままでＯＫです。
エッチングのラッタルに交換する場合には穴が小さ過ぎなのでカッターで削って穴を拡張しました。
１４１を先に作っておいて穴を拡張しながら１４１を穴に仮通ししてみて簡単に通る様になれば良いです
作例では穴を縦１．５ｍｍ×横１．５ｍｍくらいに拡張しました。
穴拡張が完了したら船体に部品Ｔ１、部品Ｓ４、部品Ｓ５、部品Ｓ６、部品Ｓ１０、部品Ｓ１８を
接着します。
ここも支柱が多いので１本ずつランナーから切り出して、接着しましょう。
機銃甲板が固着したら１４１、１４２、０６、０５の順に取り付けました。
０５の接着箇所は曲部なのでピンバイス１ｍｍ径のドリル刃を使って曲げました。
１４１は最初、穴へ垂直に差し込んで「縫い針」で慎重に斜めに角度を付けて接着しました。
１３９、０３、１４０、０４の順で取り付けました。
船体に取り付けるエッチングは他にも有りますが破損防止の為、ここで一旦、終了です。
船体に取り付けるキットパーツの位置と部品Ｎｏ．です。
部品Ｒ１２、部品Ｒ２７共に部品が小さいのでランナーから切り出す時には
「部品飛び」による紛失に注意しましょう。
部品Ｒ１２と部品Ｒ２７に有る接着用の凸は「直刃爪切り」で爪が掛かる程度まで短くしておきます。
また両部品の接着位置には凹穴が有りますが、穴の深さが浅く小さいのでピンセットを使いましょう。
ここでもピンセット使用時に力を入れ過ぎて「部品飛び」による紛失に注意しましょう。
前記した様に部品Ｒ１２と部品Ｒ２７の接着用凸は短く、取り付け箇所の凹穴は浅いので
経験が無いと中々、一発接着は難しいです。
そこで小さい部品接着が苦手な方は部品側ではなく、穴側に接着剤を付けておきます。
次に部品Ｒ１２（または部品Ｒ２７）をピンセットで軽く挟んで接着場所に置きます。
この状態では部品側の凸と穴の凹の位置が合っていないので部品は斜めになります。
これを「縫い針」または「爪楊枝（つまようじ）」で真っ直ぐに直します。
慣れないと部品が小さいので根気が要りますが頑張って接着しましょう。
部品Ｄ１４を忘れていたので接着しました。
キットの菊花紋章（部品Ｒ２５）は印象に合わずパッとしなかったので
ストックパーツの中からウォーターラインシリーズに同梱されているＷ１６を使用しました。
このままでは厚みが有るので爪ヤスリで半分くらいの厚みになるまで削って接着しました。
船体の製作は一段落したので次は艦橋の製作に入ります。
エッチングパーツに扉のパーツが有りますが明確に取り付け指示が有るのは
艦尾機銃座の部品Ｒ４の部分のみで他は製作者の任意（自由）で交換する様になっています。
まず部品Ｓ５５の扉モールド（２ヵ所）をカッターで削り取った後、部品Ｄ３７に接着します。
次に部品Ｄ３７の扉モールド（右：１ヵ所、左：４ヵ所）をカッターで削ります。
扉モールドを見て「これなら良いかな」と思ったり、削り取りに不安が有る場合には
無理に行う必要は有りません。この作業は個人の判断で行いましょう。
部品Ｓ６０を接着する柱の先端（赤矢印）が少し丸みを帯びているので
カッターかヤスリで軽く削って平らにしておきます。
扉モールドを削ったら部品３７に部品Ｓ４５、部品Ｓ６４、部品Ｓ５８、部品Ｓ５９を接着します。
部品Ｓ５８、部品Ｓ５９は小さいのでランナーからの切り離し、接着時には紛失に注意しましょう。
１１６を削り取った扉モールドの位置に接着します。
続いて１１１、１１５、部品Ｒ１０を取り付けていきます。
カッティングマットの上に５７を置いて、その上をピンバイス１ｍｍ径のドリル刃を
少し押さえ気味にしながら転がして曲げました。
５７は５８の大きさに合わせる様に曲げるより、５８より少し小さい感じに一旦曲げておいて
チョットずつ広げながら５８の大きさに合わせる方が楽です。
もし５８より大きくなり過ぎた場合は再度、「ドリル刃転がし作戦」で小さくすると良いです。
１１４の曲げも５７の曲げと同じ方法を使えますが、
ここは英字の「Ｊ」の様な特殊半円型なので曲げと現場合わせを繰り返して上手く合せます。
取り付けは１１４、５７＋５８、１０５、１０６の順で行いました。
５７＋５８の中心点が支柱中心になる様に、前後左右に傾かない様にしましょう。
接着面が小さく、安定が悪いので接着直後は水平でも接着剤が固着するまでに傾いてしまい、
傾いたまま固着という事も有りえるので固着まではチェックしておきましょう。
１０５は５７＋５８に干渉しない様に取り付け角度に注意します。
１０６は５７＋５８が支柱に完全固着してから取り付けた方が良いです。
各エッチングの完全接着を確認してから部品Ｒ１２、部品Ｓ６５を接着します。
部品Ｓ５６をランナーから切り出したら艦橋基部の部品Ｄ３７に仮組みして
「隙間が出来ないか」、「合わせがキツくないか」部品の合い具合をチェックしておきましょう。
部品Ｓ５６の扉もエッチングに交換しますが、この場所はカッターでは厳しいので
模型用ノミで慎重に扉モールドを削り取ります。
模型用ノミが無い場合は１００円ショップに有る「彫刻刀の平刀」で充分です。
艦橋窓枠もエッチングに交換します。
カッター、ノミ、平刀で窓枠モールドのみを削る様に深さや位置を確認しながら慎重に削りましょう。
窓枠を削り取ったら「爪ヤスリ」で軽くヤスリ掛けして窓枠除去面を均一にします。
４８には分かりにくいのですが折り目が有ります。
４８が飛ばない様にピンセットで軽く挟んで角度を色々変えて見ると折り目が分かります。
４８を大体の形に折り曲げたら部品Ｓ５６の窓枠位置に仮合せをして折り曲げ角度の
微調整を行って部品Ｓ５６へ接着します。
折り曲げや拡張を何度も繰り返していると折れてしまうので注意しましょう。
次に１１６を接着します。
取り付けたエッチングが固着したら部品Ｄ３７へ接着します。
上画像の艦尾側です。
部品Ｓ５５の扉モールドを削り取った場合はエッチングに交換しているか再度、確認して下さい。
接着忘れが有れば先に１１６の位置に接着しておきましょう。
画像では見えずらいのですが１１６は部品Ｓ５５に２つ並びで付きます。
１１６のチェック、または接着が終われば１０１を接着します。
この１０１の接着角度で後に取り付ける２１号電探の向きが制限されるので
垂直の少し手前の角度（８０度）くらいがベストだと思います。
部品Ｓ４１と部品Ｓ４２を接着して煙突を作ります。
この時に煙突に有るラッタルのモールドも削り取っておきます。
固着したら両部品の合わせ目を整形しておきましょう。
煙突上部パーツの部品Ｓ６７をエッチングに置き換えます。
煙突内部の「魚の骨」の様な物がそうです。
「背骨」は５２、「あばら骨」は煙突の細くなっている方から太くなっている方に向かって
６７、６６、６５、６４、６３、６２、６１の構成になっています。
５２には７か所の切れ目が入っていて、６７～６１にも切れ目が入っています。
この部分は各パーツの取り付け場所の切れ目同士を合わせる「ハメ込み式」で作ります。
煙突内部に取り付ける際にキツイ様なら煙突の内側を少し削って調整しましょう。
煙突内部に「魚の骨」を取り付けたら６８を煙突上部に接着します。
まず部品Ｓ５７と製作途中の艦橋基部を仮組みしてみて隙間が出来ないかチェックします。
窓枠をエッチングに変更して隙間が有る場合は大体が窓枠部分に原因が有ります。
窓枠と接する部分を「ヤスリで少しずつ削っては合わせて」を繰り返して調整しましょう。
隙間が無くなったら次は１０３、１０４を切り出してラッタルを作ります。
１０３を部品Ｓ５７の赤矢印の穴に、１０４を部品Ｓ５７の緑矢印に通るか合わせてみます。
簡単に通る様なら艦橋基部に接着します。
少しでもキツイ様なら１０３、１０４が簡単に通るまでカッターで
穴を拡張してから部品Ｓ５７と煙突を接着します。
まずは艦橋の左舷側です。
パーツ５５を切り出して組み立てます。
部品Ｓ３８の排気管を５５に通して部品Ｓ３８の排気管を煙突に接着します。
この時、５５は画像の位置くらいまで下げておきましょう。
排気管が固着したら５５の位置決めをして接着します。
５５は「スーパーＸＧ」の点付けで接着しました。
次に１００、１０２、１１３を取り付けます。
艦橋の左舷側です。
部品Ｓ４７、部品Ｓ５０を接着します。
次に７１を煙突に取り付けます。
作例では煙突にモールドされている横ラインをガイドに７１を取り付けましたが
これだと、この後に取り付ける６９が窮屈になります。
７１は煙突の横ラインモールドの１～１．５ｍｍ下げ気味の位置に取り付けると良いです。
４５を切り出して、少しでも曲がっていれば真っ直ぐにしておきます。
７１の凹部へ４５を通す感じで煙突の上側から差し込みます。
４５と７１が接触した状態で押し込むと両パーツの破損につながる可能性が
有るので差し込み作業は慎重に行いましょう。
差し込みが完了したら「流し込みタイプ」の接着剤で４５を接着します。
次に６９を取り付けますが、この６９は床部と手摺り部が一体化しています。
作例では先に手摺りの曲部を丸棒で曲げておいて、手摺りを起こし曲部の曲り具合を調整した後、
煙突に取り付けました。
先に６９を煙突に取り付けてから手摺りを曲げる場合は６９を煙突に
シッカリと固着させておきましょう。
また床部と手摺り部を分離させて煙突に床部を先に接着し、後から調整した手摺り部を接着する
方法もあります。そこは製作者のやり易い方法で良いと思います。
５３は部品Ｓ４４の上に被せて型を取って煙突頂部に取り付けました。
レーダーは本体が５４と６０、レーダーの受け（支え）が７２になっています。
各折り曲げ箇所が直角になる様に慎重に曲げましょう。
艦橋には他にもエッチングの取り付けが残っていますが破損防止の為に艦橋を船体へ接着した後に
取り付けます。
艦橋の製作が一段落したので飛行甲板の製作に移ります。
このキットの飛行甲板に有る前後２基のエレベーターはエレベーター本体と、
その外周の鉄部が木甲板面より一段低くなっているのでキットの組み立て説明書通りに
エレベーターを組み立て（接着）すると飛行甲板に段差が生じます。
この段差を解消させるには木甲板シールとセット販売されている
別売りの「フジミ １／７００ グレードアップ ＧＵＰー３７」（税込定価：２３７６円）を
使うと簡単にプラ面との段差処理が出来ます。
しかし付属の木甲板シールを使用すると、木甲板シールの厚み分の段差が生じます。
木甲板シールを使用すれば甲板に貼るだけなので木調が簡単に表現出来るメリットは有りますが
接着処理をせず、ただ貼っただけでは時間経過や乾湿により剥がれてくるので要注意です。
この大鳳に限らず木甲板シールが持つ問題は今後の課題です。
なので今回は、この段差を製作費削減を兼ねてプラ板で埋めて行きます。
コピー用紙（プリンター用紙、メモ紙でも可）を飛行甲板のエレベーターの上に被せて
紙を張った状態で、上から鉛筆を寝かす感じで擦ります。
あまり強く擦ったり、紙位置が途中でズレない様に注意しましょう。
飛行甲板エレベーター部分の凹みに色々な厚みのプラ板を仮合せしてみると０．２５ｍｍ厚が
ちょうど良い感じだったので前部エレベーター用にＥＧ１０９を長さ２７ｍｍに切ったものを４枚、
後部エレベーター用にＥＧ１０９を長さ２５ｍｍに切ったものを４枚作って
画像内左側の様に４枚を組み合わせて接着しました。
固着後は耐水ペーパーなどでプラ板の合わせ目を消しておきます。
次に写したエレベーター外枠のラインに沿って紙をハサミで切り出します。
それを先程、プラ板４枚で組み合わせた物の上に置いて外枠ラインをプラ板の上に写します。
この時に内側４角と外枠ラインとの間隔（黄色丸の所）が同じになる様にしましょう。
作例ではギリギリセーフでしたが、角と外枠ラインとの間隔が狭過ぎると
プラ材をハメ込んでエレベーターを接着した時に隙間が出来てしまいます。
後は、このラインに沿ってプラ板をカットします（画像内の右側）。
飛行甲板→紙→プラ板へ移す度に微妙にラインがズレている事が有るので
画像内右側の状態になったら実際にキットのエレベータ部分に仮組みしてみて
ピッタリとハマる様に形状修正をしておきましょう。
画像は前部エレベーターですが、後部エレベーターも同様にします。
タミヤからは０．２５ｍｍ厚のプラペーパー（１枚モノのプラ板）が発売されているようなので、
それを使っても良いと思います。
前項の要領で作ったエレベーター外周の段差埋め用プラ板をエレベーターに接着します。
プラ板が固着したら内側が四角になっているので、これをエレベーターの形状にカットします。
飛行甲板を裏返しにするとエレベーター形状で開口部が開いているので、
それをガイドに余分なプラ板をカットします。
次にキットパーツのエレベーターを開口部に仮組みしてみて現場合わせの修正をします。
キットパーツのエレベーターの形状がベースになるので合わない場合はプラ板の方を削りましょう。
開口部とエレベーターを仮組みした時に少しキツ目の方が良いです。
エレベーターパーツの接着ですが、まず飛行甲板を裏返しにします。
そしてエレベーターパーツの裏側が上にくる様に開口部にハメ込んで、
飛行甲板とエレベーターを面一にさせる為にシッカリと押さえます。
ここで飛行甲板をユックリと反転させ、甲板面とエレベーターが面一になっている事を確認します。
面一になっていたら飛行甲板を立てた状態にして裏側のプラ板とエレベーターパーツの
境界に流し込み接着剤を「点付け」します。
飛行甲板を裏返したまま流し込み接着剤を使うと隙間から接着剤が表側に流れ込んで
飛行甲板表面の木目モールドが溶けてしまうので要注意です。
少し時間をおいて更に流し込み接着剤を使って完全接着させます。
この時にエレベーターや、その周辺は触らない様にしましょう。
エレベーターが固着したらピンバイスで０．４ｍｍ径の穴を木甲板部分のみ５ｍｍ間隔で開口して
航空機係止用の眼環を再現してみました。
部品Ｂ２をエッチングに交換します。
４６、４７、４９は切り出したらゲート処理を確実にやっておきましょう。
そうしないと綺麗に外枠が組みません。
作例では４６の網部分（遮風柵）を倒した状態で飛行甲板に接着するので
４６に内桁の４７、４９を接着する際に接着剤のハミ出しを気にせず行いました。
完成後に４６の網部分を起こして完成品に動きを付けたい場合には
４７、４９の接着は丁寧に行いましょう。
画像の状態で接着剤が固着したら先に内側のみを軍艦色で塗装しておきます。
塗装が乾燥したら４６を箱組みします。
前記した様に網部分を倒した状態で製作するので箱組みした外周に接着剤を付けて
接着剤が固着するまでクリップで挟んでおきます。
クリップが無い場合は何か重しを置いておくと良いです。
完成時に網部分を起こす場合には接着剤は付けない様にしましょう。
エッチングで作った遮風柵を飛行甲板に埋め込みました。
このパーツはキット甲板の大きさより、ほんの少し大きいので
カッターで少しずつ削って合い具合を調整しました。
ヤスリでガシガシと削ると最悪、飛行甲板の木目モールドを傷める可能性が有るので要注意です。
エッチングの遮風柵が飛行甲板の開口部へ綺麗にハマったら裏から
接着剤（スーパーＸＧ）を流し込んで固着させました。
この時に飛行甲板の上面と遮風柵の上面が同じになる様にしましょう。
この部分は木目モールドとの兼ね合いからプラ用の接着剤を使用しない方が良いです。
プラ用接着剤を使用すると開口部とエッチングの僅かな隙間から接着剤が木目モールドに
入り込んでしまい、遮風柵取り付け時にうっかり触ってしまうと木目モールドを潰してしまいます。
ここは「ゴム系接着剤」か「瞬間接着剤」を使った方が無難です。
遮風柵の取り付けが完了したら飛行甲板の上面は全て、裏面は後部のみに
サフェーサーの色がうっすらと付くくらい軽く吹き付けます。
吹き付け過ぎると繊細な木目モールドや遮風柵の網目が潰れてしまうので注意しましょう。
船体の全体に軽くサフェーサーを吹き付けます。
サフェーサーが乾燥したら艦尾部分を軍艦色で塗装します。
組み立て説明書では部品Ｒ１＋部品Ｑ１を１組、部品Ｇ６＋部品Ｑ１を２組作る様に
なっていますが該当するパーツが不足しています。恐らく、誤表記だと思います。
作例では部品Ｒ１＋部品Ｑ１を２組、部品Ｇ６＋部品Ｑ１を１組作りました。
部品Ｇ１、部品Ｊ２、部品Ｒ２、部品Ｄ４、部品Ｒ１＋Ｑ１を２組、
部品Ｇ６＋部品Ｑ１を１組を塗装します。
部品Ｊ２、部品Ｒ２、部品Ｄ４は飛行甲板下に隠れるので軍艦色１色で良いです。
部品Ｇ１、部品Ｒ１＋部品Ｑ１を２組、部品Ｇ６＋部品Ｑ１を１組の
キャンバス部分は白で塗装します。
ここも完成後は飛行甲板下に隠れるので、塗装に関してはあまり神経質にならなくて良いです。
製作に使用したもの
【キット】フジミ 特ー４２ 日本海軍 航空母艦「大鳳」 定価：３０２４円
【エッチングパーツ】フジミ １／７００ 日本海軍航空母艦 大鳳専用エッチング ディテールアップパーツ ＧＵＰ－３６ 定価：１９４４円
ファイブスター 日本海軍舷外消磁電路 ＦＳ７１００３ 定価：１１５２円
【メタルプライマー】アサヒペン メタルプライマー（非鉄金属下塗り） 定価：１１８３円 ３００ｍｌ ８６９円 １００ｍｌ
【プラ材】タミヤ ０．５ｍｍ厚プラ板（Ｂ４サイズ４枚入り） ３６４ｍｍ×２５７ｍｍ 定価：７７７円
エバーグリーン ＥＧ１０９ ０．２５ｍｍ厚×６．３ｍｍ幅（長さ３００ｍｍ １０本入り） 定価：７５６円
ＥＧ１１０ ０．４０ｍｍ厚×０．５ｍｍ幅（長さ３００ｍｍ １０本入り） 定価：７５６円
ＥＧ１１２ ０．４０ｍｍ厚×１．０ｍｍ幅（長さ３００ｍｍ １０本入り） 定価：７５６円
プラストラクト ＭＳ－１０ 縦０．３ｍｍ×横０．３ｍｍの角棒（長さ２５０ｍｍ １０本入り） 定価：５２９円
【接着剤】セメダイン スーパーＸＧ ２０ｍｌ 定価：６３０円 〔金属部品用メイン接着剤として使用しています。〕
ＧＳＩクレオス ミスターセメントＳ（流し込みタイプ） 定価：２７０円 〔プラ用メイン接着剤として使用しています。〕
【その他１】工具系
タミヤ サーフェイサー（４０ｍｌビン入り） 定価：３２４円
タミヤ 精密ピンバイスＤ（０．１～３．２ｍｍ） 定価：１４０４円
ミネシマ ０．４ｍｍドリル刃 定価：５４０円
ミネシマ ０．５ｍｍドリル刃 定価：４４２円
ミネシマ ０．６ｍｍドリル刃 定価：４３２円
ミネシマ ０．９ｍｍドリル刃 定価：３６７円
ミネシマ １．０ｍｍドリル刃 定価：３０５円
【その他２】材料系
フラグシップ 超極細チェーン（黒） ０．９ｍｍ×１．３ｍｍ φ０．２ｍｍ ５０ｃｍ 定価：３１５円
３Ｍ ２３４Ｊ Ｐｌｕｓ マスキングテープ 定価：４００円～（テープ幅によって定価に幅が有ります。）
【基本工具】カッター、ニッパー、耐水ペーパー、鶴首ピンセット、爪やすり、直刃爪切り、金尺（１５ｃｍ程度）
※表示してある「定価」とは「メーカー小売価格」、「メーカー希望価格」の税込価格です。
少しでも安く購入する為にも、この金額を参考にして頂けたらと思います。
